AJUDA DE aquariofilia marinha - REEFFORUM

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Controle de poluentes

Os poluentes mais comuns da água que utilizamos para aquários são, na verdade, não oriundos do ambiente que procuramos reproduzir. Alguns são introduzidos por nós, outros são subprodutos dos habitantes.

De maneira geral, o que mais preocupa e pode afetar de maneira drástica o bom andamento do aquário são os Nitratos e os Fosfatos. Abaixo, passarei a um método que comprovadamente elimina esses dois problemas do aquário. O método depende de algumas variáveis, e se puder ser seguido desde a montagem do aquário, melhor.

Nitratos são compostos de uma molécula de Nitrogênio (N), e três de Oxigênio (O). Por uma infelicidade para nós, esse composto é especialmente benéfico a algas indesejáveis, sob certas condições.

O mesmo se aplica aos fosfatos, compostos de Fósforo (P) e Oxigênio (O). Além desses, existem compostos orgânicos (que contém Carbono). Cruelmente, compostos orgânicos são geralmente complexos ao ponto de serem indetectáveis por testes convencionais.

De toda maneira, existem formas bastante simples de resolver o problema de nitratos e fosfatos na água. Vejamos:

1 - Quando da montagem do aquário, colocamos placas de filtro biológico (lembra ? - elas ainda existem !) de maneira a cobrir toda a extensão do fundo. Sobre essa placa, acomodamos uma camada de areia de composição calcárea - no meu caso específico, julgo de melhores resultados a areia de "halimeda" -, que pode variar de 3 a 6 cm de espessura. Camadas de até 10 cm podem ser utilizadas, mas não vejo razão clara para tanto. Na eventualidade de estar planejando o tanque para reproduzir ambiente de fundo de lagoa de recife de corais, a camada pode ser assim profunda. A placa utilizada deve ser perfurada de maneira a não permitir que a areia passe por seus furos, em direção ao fundo.

Monta-se o recife com rochas (calcáreas), e a aparelhagem para funcionar o aquário todo. Muito bem, o que acontece "lá em baixo" ?

O espaço de água que fica entre a placa e a areia retem algum oxigênio, não permitindo com isso a formação de hidrogênio sulfídrico, altamente tóxico. Esse espaço vazio, dependendo da espessura da camada de areia, chega a conter água com até 50% do teor de oxigênio da água imediatamente acima da areia. Muitos aquaristas crêem que o teor de oxigênio é baixíssimo nessa região, mas não é isso que acontece de fato. A camada de areia serve como substrato para uma miríade de bactérias e outros animais, que em seu processo metabólico dissociam os nitratos, aproveitando o Oxigênio e liberando o Nitrogênio, geralmente sob a forma de gás. Para que essa denitrificação seja eficaz, é necessária uma fonte de Carbono, e os habitantes do aquário (peixes, principalmente), fornecem esse material orgânico por meio de seus dejetos. Se houver um déficit de Carbono, a alimentação que introduzimos a fornece. Isso quer dizer que em sistemas desse tipo, não só devemos ter peixes, como eles são fundamentais. Também devemos alimentá-los regularmente ! Isso é completamente contrário ao que se vinha fazendo em matéria de aquários para corais até então. Mas funciona de maneira assombrosa. Após 60 a 90 dias da montagem, qualquer aquário equipado de maneira correta atinge leitura zero em nitratos.

2 - Deve-se adicionar Kalkwasser (Hidróxido de Cálcio), misturado à água doce, para repôr toda a água evaporada do aquário. A grande vantagem do Kalkwasser é que ele repõe apenas íons Cálcio (Ca++) à água. O resultado de sua dissociação é apenas água. A água utilizada para isso deve ser da maior pureza possível, pois o Cálcio em forma iônica é altamente combinativo, e parte do teor da mistura pode se perder por se combinar a impurezas da água doce utilizada. De maneira simplificada; se encontrar qualquer teor de fosfatos ou nitratos na sua água doce, filtre-a por reversão osmótica antes de usar. O mesmo se aplica à água do aquário, é claro. Processos de deionização não são tão eficazes, e geralmente as resinas que compõe o filtro se desgastam muito rápido. Kalkwasser deve ser ministrado lentamente. Quanto mais lentamente, melhor. O ideal é que toda a água evaporada no curso de um dia seja reposta gota a gota, durante o maior espaço de tempo possível. Caso esteja usando Kalkwasser e não atinja os níveis desejados de Cálcio, ventilação artificial na região da linha d'água provoca maior evaporação, permitindo que se dose mais kalkwasser, e com isso mais íons Cálcio.

3 - O skimmer, em conjunto com a adição contínua de kalkwasser, retira fosfatos da água. Como o cálcio é muito combinativo, assim que entra em contato com a água, tem uma parte dissolvida, e outra agregada a vários íons livres. Um deles é o fosfato. Pelo fato da molécula assim formada ter dimensão razoável, o skimmer a retira da água com mais facilidade. É, portanto, fundamental adquirir o mais potente skimmer que seu orçamento permitir. Via de regra, qualquer skimmer sugerido para um determinado volume de água deve ser aplicado de fato em um aquário que possua metade desse volume. Por exemplo, se um skimmer é anunciado para aquários de até 1.000 litros, use-o em um tanque de, no máximo, 500. O skimmer possui ainda vantagens incomparáveis em relação a qualquer outro filtro, e seria possível escrever longamente sobre esse aparelho apenas. Basta, no entanto, afirmar que sem skimmer nenhum aquário tem muita chance de futuro. A grande qualidade dele talvez seja a de eliminar matéria orgânica da água antes do processo de mineralização, ou seja, antes mesmo do processo de nitrificação iniciar-se. Isso alivia consideravelmente o trabalho da rocha viva e do fundo denitrificador, mantendo a água bem mais pura. Alguns anos atrás, o grande pioneiro do aquarismo de corais vivos Peter Wilkens conduziu uma análise do material efluente do skimmer. o resultado: o material orgânico mais aproximadamente semelhante a esse composto é gordura de baleia (Peter Wilkens, comunicação pessoal, revista Aquarium Frontiers - edição de inverno de 1.995) ! Creio que depois disso, não se discute mais a necessidade de um bom skimmer.

Resolvidos os problemas de nitratos e fosfatos, temos os ácidos húmicos.

Recentemente, esse ácidos foram identificados pelo Dr. Craig Bingman (EUA) em artigo no periódico "Aquarium Frontiers" (setembro de 1.996), como o verdadeiro agente que tinge a água de amarelo, com o passar do tempo. Essa coloração anormal ocorre na água de qualquer aquário, e pode prejudicar muito seus habitantes. A única forma até agora conhecida de combatê-los é com o uso de carvão ativado.
Desnecessário dizer, mas o carvão deve ser da melhor qualidade possível. A maneira de utilizar o carvão pode variar entre uso contínuo ou esporádico. Particularmente, creio que após a descoloração da água, ou seja, quando não for mais possível indentificar qualquer alteração em sua transparência, pode-se jogar o carvão no lixo. A dosagem recomendada também pode variar bastante, e eu pessoalmente utilizo de 0,3 a 0,5 gr. por litro de água do aquário. Quando a água fica transparente de novo, dispenso o carvão. A estrutura do carvão ativado se satura rapidamente, e não vejo razão para deixar o saquinho com carvão saturado dentro da água.

Movimento razoável de água, de acordo com os animais que pretendemos manter, também ajudam muito a dispersar detritos e com isso facilitam a remoção de poluentes. Aqui cabe uma observação; por causa do conceito de denitrificação, a parte inferior do aquário deve possuir movimentação de água mais lenta do que a parte superior. O retorno de água do reservatório deve ser feito rente à linha d'água, e as bombas auxiliares (powerheads), devem ser posicionadas da metade para cima, considerando a altura total do aquário. Isso mantem a terça parte inferior do tanque com movimento mais lento de água, e não tira a areia do fundo de seu lugar.

http://www.aqua.brz.net

Ricardo Miozzo
Colaborador de Aquarismo Marinho

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