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Como gastar menos com aquários

Economia em aquários

Como gastar menos com aquários

        Uma das maiores preocupações do aquarista, tanto novato quanto mais experiente, é justamente qual tamanho de aquário fazer, pois haverá naturalmente um custo de manutenção. A proliferação de aquários de pequeno porte recentemente provém dessa dificuldade; é caro montar, e depois é caro manter um aquário de água salgada, seja ele de que porte for. Existem, naturalmente, muitas soluções para evitar que o aquário se torne tão caro, e procurarei expor algumas soluções práticas que observo constantemente, pois, se não são passíveis de mudança no aquário "gastador" de seu dono, poderiam ao menos terem sido tomadas na hora de montar o aquário. Começarei do começo, e peço desculpas a quem descobrir alguma falha grave ou mesmo venha a contestar algo que eu afirme neste artigo.

Para não repetir o que disse acima, mas já repetindo, vamos ao primeiro passo; Qual o  tamanho do aquário desejado ? Essa resposta só poderá ser dada no final deste artigo, pois é absolutamente pessoal, dada a capacidade de cada pessoa em matéria de espaço disponível e da profundidade de cada bolso.

 

Primeiras considerações

 

O aquário, é lógico

Montar o aquário, é o primeiro passo. Ao contrário do que muita gente pensa, um aquário tem a espessura de seu vidro definida muito mais devido à coluna d'água (altura) do que qualquer outro parâmetro. Por causa disso, tenho a seguinte recomendação de uso de vidros;

Altura em cm espessura do vidro em mm
40 6
45 6
50 8
60 10
70 12
80 15
90 até 110 19

O custo dos vidros é bastante importante, e considero necessário fazer o aquário com o vidro da espessura correta - é a maior economia que a pessoa pode fazer. Geralmente, aquaristas tendem a comprar vidros mais finos do que deveriam, e o aquário acaba sofrendo vazamentos ou até mesmo se abrindo por uma das arestas por conta do excesso de pressão que a água exerce.

Travar o aquário quer dizer aplicar, tanto no fundo quanto na parte superior do aquário, um esquadro de vidro de espessura igual à do aquário em todo seu contorno. Sobre o fundo, cortam-se vidros que, dispostos encaixados sobre o fundo, sejam colados e tenham acabamento dado de forma que se tenha, visualmente, um "vidro" que passa por dentro de todo o contorno interno do aquário. Já na parte de cima, além de aplicar esse mesmo tipo de travamento, recomendo colocar, por cima dessas travas "internas", outro jogo igual, mas que ocupe todo o contorno externo das bordas do aquário, perfazendo uma camada dupla de vidro. A isso, chamamos "travas francesas". Recomendo travamento dessa forma para qualquer aquário maior ou igual a 50 cm de altura, e especialmente naqueles que excedam um metro de comprimento. Nesses, a cada 40 cm devemos aplicar travas francesas que vão desde a parte da frete até a parte do fundo do aquário, que é o que chamamos de trava transversal.

Essa, portanto, é minha primeira recomendação; faça o aquário com vidro de boa qualidade e travamento apropriado. Isso parece não ser econômico, mas depois de 5 a 6 anos, o aquário ainda é forte e firme como um cofre, e você me dará razão. Economizar em vidro, portanto, é economia porca.

Um aquário como esse daí de cima pode chegar a custar 40% a mais do que um "matado", sem travas ou, como mais comumente vemos, só com a trava transversal (essa do meio do aquário). Vamos à matemática:

Custo do aquário matado: R$ 100,00 Custo do aquário "certo": R$ 140,00
Em dez anos, o matado custou R$ 0,028 por dia - R$ 0,84 por mês R$ 0,039 por dia - R$ 1,17 por mês - não dá para dizer que vai durar dez anos - veja abaixo

Em dez anos, o matado custou R$ 0,028 por dia - R$ 0,84 por mês - e provavelmente não vai mais existir, porque vai passar por quebra do fundo, "abrir", ou coisa parecida. O aquário "certo" estará em pé no mesmo prazo, sem nunca dar dor de cabeça, e terá custado R$ 0,039 por dia - R$ 1,17 por mês. Não dá e nem vale a pena  "economizar" aqui, certo ?

 

Bomba principal

Chamamos de bomba principal do aquário àquela que faz com que a água do aquário seja bombeada eternamente do compartimento reservatório (o vulgo "sump") para cima, para o lado, ou seja lá para onde você quis colocar o reservatório. Essa bomba tem importância fundamental, a meu ver, pois se ela pára, pode comprometer todo o sistema. Geralmente, a gente coloca o resfriador, skimmer, carvão ativado, enfim; tudo no sump, e se essa bomba pára, o sistema fica restrito a recircular a água que está dentro do aquário, que normalmente vai esquentando, esquentando, até cozinhar tudo o que tem dentro do aquário. Atenção; tudo do aquário sempre quebra quando a gente está bem longe de poder resolver rápido o problema. Essa é a lei do "pão de pobre que sempre cai com a manteiga para baixo", e é um fato comprovado. Tragédias nunca acontecem na sua frente, pode ficar desesperado com isso.

Existem, atualmente no mercado, diversas marcas de bombas. Algumas são construídas de tal maneira que a água passa o mais longe possível do motor elétrico da bomba. Isso é muito bom, pois bombas de água costumam transferir muito calor para a água do aquário. Quanto mais longe o rotor estiver do motor, portanto, menos transferência de calor ocorrerá, fazendo o sistema todo ser sempre um pouco mais frio. Essas bombas têm uma pequena desvantagem; costumam custar mais caro do que suas concorrentes. Muito importante; a bomba principal não precisa ter uma potência de foguete espacial para tocar seu aquário; se ela for capaz de circular a água toda do aquário uma vez por hora, tudo OK. Pode confiar. Se não acreditou, pense comigo; a água, tanto de dentro do aquário quanto do sump, é a mesma. A velocidade com que ela passa de um para o outro não precisa ser assombrosa, pois a água será tratada por seus equipamentos de qualquer maneira. Além, disso, bombas de menor potência são mais baratas que as grandes, gastam menos e  esquentam menos a água. Aqui no meu aquário, de 1200 litros, tenho uma bomba que rende, passando pelo resfriador e subindo 1,80 mts, cerca de 1800 litros/hora. O aquário vai muito bem, obrigado. Bombas super potentes também têm um problema, que é o clássico "evitar bolhas no aquário"; se a velocidade da água no sump for grande demais e alguma bolhinha de ar for carregada para a entrada da bomba (porque o sump tem tamanho limitado para acabar com todas as bolhas antes disso acontecer), a bomba super potente vai transformar essa bolhinha em milhares de outras irmãzinhas dela, deixando você louco. Vamos de novo à matemática:

Bomba de plástico de 3000 l/h : R$ 533,00 Bomba certa de 3000 l/h : R$ 670,00
a água esquenta a água esquenta muito menos
por ser de plástico, costuma dar problema de desgaste, e quebra em três a quatro anos não quebra (eu tenho dessas há mais de 10 anos)
custo em dez anos por mês - R$ 4,44 custo em dez anos por mês - R$ 5,58
consumo: 1,6 A consumo: 1,5 A - ôpa ! ainda gasta menos !

Acho mais vantagem na bomba que chamo de "certa".

 

Bombas auxiliares

Como temos um volume menor de água sendo bombeado do sump para o aquário, a fim de gastar menos energia, temos que utilizar bombinhas internas de boa qualidade, que não quebrem e nem dêem entupimento fácil, nem produzam bolhas demais. Dependendo do tamanho do aquário, devem ser colocadas mais ou menos bombas, mas, para aquários marinhos, é mais importante ter muitos pontos por onde a água é captada para circular (mais bombinhas) do que um monstrengo só (lembre da super-hiper-potente-bomba citada acima). Tem gente que, para não querer ver as bombinhas dentro do aquário - coisa que respeito, pois nosso negócio é estética pura - bota uma ou mais bombas médias como as que cito acima, de 3000 l/h, para fazer a circulação. Esconde-se a bomba e faz-se o encanamento para que só apareça a pontinha do cano de cada saída pretendida. Aí, então, é só olhar a matemática de novo:

2 Bombas de 3000 l/h : R$ 1.066,00 (6000l/h) 6 powerheads de 1200 l/h : R$ 930,00 (7200l/h)
a água esquenta bastante a água esquenta muito menos
custo em dez anos por mês - R$ 8,88 custo em dez anos por mês - R$ 5,17
consumo: 200 watt consumo: 120 watt (as 6) - ôpa - gastam menos !

 

Iluminação

Sou partidário de usar luz tipo HQI em conjunto com azuis actínicas. Tem gente que pôe tudo fluorescente.

1 hqi 150 watt + 2 azuis actínicas 30 watt - tudo com reator (210 watt) (vamos fazer conta por watt, que está errado, mas é a melhor maneira de fazer custo) - R$ 708,00 7 lâmpadas de boa qualidade 30 watt - 4 brancas e 3 azuis - R$ 750,00
alta eficiência para crescimento de corais média a baixa eficiência para crescimento de corais
custo por ano de reposição de todas as lâmpadas - R$ 410,00 custo por ano de reposição de todas as lâmpadas - R$ 750,00
desvantagem: HQI esquenta mais a água  

Mais ainda; HQIs de boa qualidade são muito mais eficientes do que fluorescentes no aspecto de fornecer muito mais luz e de melhor qualidade para os corais. Absolutamente não existe lâmpada fluorescente que chegue aos pés de HQI nessa matéria. Portanto, optei por colocar um sistema que, além de inicialmente mais barato, esquenta mais a água (isso é ruim), mas tem um custo de manutenção muito mais baixo. Outra: HQI ligada direito, sem gambiarra, não queima. 

 

Resfriador

Para falar disso, não adianta comparar preço de chiller. O que importa é como fazer esse diabo comedor de eletricidade funcionar o mínimo possível, e daí é que vamos em frente;

Quando for construir seu móvel, pense em deixar toda a parte de trás da tampa aberta, para dissipar calor colocando ventoinhas ou ventiladores. Quanto mais ventoinhas colocar, mais a água vai esfriar, pode confiar em mim.  Resfriando a água com a ajuda de ventoinhas, tem até gente que não usa chiller. Mas, vamos lá, considerando o uso de um chiller, exemplificado na prática pelo meu aquário aqui, de 1200 litros;

3 ventiladores de 30 cm (meio barulhentos, confesso) - R$ 120,00 + controlador digital para ventiladores - R$ 200,00 = total R$ 320,00 sem ventoinha - R$ 0,00
1 chiller 1/3 HP para um aquário de 1200 litros - R$ 1600,00 1 Chiller 1 HP para um aquário de 1200 litros - R$ 3.800,00
Energia elétrica gasta pelo conjunto por mês R$ 84,00 (eu faço as contas, aqui na loja) energia elétrica gasta pelo conjunto por mês - R$ 208,00
chiller 1/3 HP + 4 ventoinhas - 317 watt chiller 1 HP - 830 watt
o chiller aqui da loja só liga quando a temperatura ambiente chega aos 30oC o chiller passa a vida ligando o tempo todo, pois não há dissipação de calor de outra maneira

Mais uma coisa importante; deixe seu móvel - a parte de baixo, o mais ventilado possível. Pode-se perfeitamente fazer o móvel sem a parte do fundo, aquela que dá geralmente para a parede. O que sai de calor por alí é realmente impressionante. Desnecessário dizer, mas lá vai; nunca ponha o chiller dentro do móvel. Fazer isso acarreta um acúmulo de calor tão brutal lá dentro, que metade do trabalho do chiller será desperdiçado. O chiller vai funcionar tanto melhor quanto mais fresco for o ar que ele capta, e mais livre for o local para onde ele mandará o ar quente que sai pela frente dele. Por isso, colocá-lo fora do móvel torna-o eficiente, e dentro das especificações para as quais ele foi projetado.

 

Manutenção geral

Seguindo uma linha muito purista, sou partidário de fazer apenas três coisas para manter um aquário saudável e seus habitantes felizes;

1 - Alimentar os peixes com comida de qualidade imbatível - na minha opinião só tem uma marca boa, e todo mundo sabe qual é.

2 - Dosar kalkwasser para repor toda a água evaporada do aquário.

3 - Fazer trocas parciais de água freqüentes e constantes.

Sobre a água, especificamente, já cansei de dizer, mas para obter água pura realmente, com os recursos com que podemos contar atualmente no mercado, a única forma é usar um filtro de osmose inversa. Esses filtros prometem - os de boa qualidade - retirar 99,6% das impurezas da água, e, se você for chato como eu, pode obter água ainda mais pura (gastando mais, é claro).

filtro osmose inversa 48 litros por dia R$ 605,00 deionizador R$ 358,00
custo por litro R$ 0,20 (mal tratado, ele produz 3000 litros ) custo por litro R$ 0,60 (bem tratado, ele produz 600 litros)

Ou seja, além da maior pureza de água, usar água de R.O. custa 1/3 do preço.

Se você quiser maximizar a vida do R.O., ligue à torneira um prefiltro de celulose, que vai reter a maioria da porcaria que vem do cano da empresa de água, poupando o desgaste do carvão ativado e, conseqüentemente, da membrana. Só com isso, a membrana chega a durar 40% a mais, e isso diminui seu custo ainda mais.

 

Skimmer

Essa é fogo na roupa, mas gastar mais num skimmer que realmente resolva seu problema trará muito mais descanso para sua vida, por uma característica muito cruel do aquarismo; coisas boas demoram para acontecer, e coisas ruins aparecem logo. Portanto, confie num skimmer que seja ao menos indicado para o dobro do tamanho do seu aquário. Procure ver funcionando um skimmer como o que você pretende comprar, para saber se é o que você espera dele. Um skimmer bom retira coisas absolutamente nojentas da água do aquário; o conteúdo do copo do skimmer deve conter um líquido fétido, de coloração verde petróleo ou mostarda bem suja, dependendo da fase do seu aquário. Se for uma agüinha amarelada, e o dono do skimmer te contar que não consegue melhorar disso, desista. Um ponto que tenho que considerar; infelizmente, são pouquíssimos os skimmers nacionais que trabalham tão bem como os importados. Seja por serem meras cópias sem os devidos cuidados com detalhes importantes, seja por problemas de relação entre o propulsor da bomba usada (geralmente adaptações) e o projeto do skimmer, infelizmente os nacionais ainda devem uma longa distância aos bons importados. Digo bons, porque também se faz porcaria lá fora. Não adianta ser importado para ser bom. Um skimmer bom será eficiente para seu aquário mesmo depois de anos e anos de crescimento de peixes e corais. Pense nisso. Aquários são feitos para durar mais do que um ou dois anos, no meu ponto de vista. O skimmer é o pulmão do aquário, e se for subdimensionado na hora da compra, seu aquário começará, depois dos primeiros nove ou dez meses, a ter problemas de algas, poluentes em excesso, etc, etc, etc, podendo até causar um colapso no tanque, que pode lhe trazer sérias perdas.

 

Conclusão

Este artigo certamente não é o que a maioria gostaria de ler, mas é meu ponto de vista. Economia a qualquer custo acaba gerando problemas de longo prazo. Manter o aquário mal montado como nos meus exemplos acima (das tabelinhas), custa fatalmente, ao longo do tempo, uma quantidade enorme de dinheiro em reparos e substituições de produtos que no começo pareciam ser os indicados. Por causa disso, recomendo gastar mais no começo, para garantir um custo de manutenção mais baixo ao longo dos anos, e não ter desgaste com o hobby mais bacana do mundo.

Por fim : qual o tamanho de aquário que você vai montar ? Pense com as colocações que pus aí em cima, faça suas contas, veja se não tenho uma pontinha sequer de razão.

Por fim, mesmo; eu tenho um bocadinho de tempo neste hobby, e uma das coisas que mais me chamam a atenção é uma coisa que acabei percebendo; sou um aquarista que faz aquários para aquaristas "terminais". De tanto pegar aquário "detonado" para refazer, às vezes ter que refazer o aquário inteiro, dentro dos parâmetros acima propostos, ouço o tempo todo desses clientes que tenho a oportunidade de atender, que, era a última vez que iam tentar. Se não desse certo, nunca mais fariam ou teriam aquário marinho. Já pensou ? Fico tão feliz quando ouço isso e vou ver o aquário depois de um ou dois anos, que mal posso me conter. Desculpem pela audácia e falta de modéstia, mas é no que acredito.

Desculpem-me todos os que pensam em contrário.

Um abraço a todos, e bom aquarismo !



http://www.aqua.brz.net

Ricardo Miozzo
Colaborador de Aquarismo Marinho

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